李春良给自己的茶庄取了一个很特别的名字:
百年倚邦编年史。
他既是创始人,也是炒茶人。
他很想把倚邦的茶文化传播出去,
为此,他一边寻求有资金懂经营的合作伙伴,
一边自己也不断去外地参加重要的茶展。
因为,倚邦茶是有“贵气”的。
茶山与茶叶,
塑造了倚邦。
在傣语里,
倚邦的意思是“有茶树有水井的地方”,
它被视为西双版纳六大古茶山之一。
古代因茶而辉煌,
近代因茶而没落,
现代因茶而重生。
雍正七年,
清政府对西双版纳改土归流,
倚邦土司曹当斋协助清军有功,
被授予倚邦土千总职位,
并世袭管理包括倚邦在内的各大茶山,
由此开启了倚邦茶的黄金时代。
它作为皇家贡茶,
辉煌一直持续了百年。
直到清朝没落,
战争阻碍了普洱茶的外销之路,
又加之外人入侵倚邦,
当地居民被迫外迁,
由此持续百年的茶号全部停业,
辉煌一时的倚邦茶陷入困局。
直到现代,
随着普洱茶大火,
倚邦茶才重新回到人们的视野。
李春良说,
家里祖祖辈辈吃皇家茶园的茶,
帮皇家压茶。
尽管倚邦茶在历史的变更中起起落落,
但制茶的工艺却一直未变。
茶商的后裔都遵循一个原则:
做茶只能守旧,不能创新。
“古人用自己的智慧把茶叶做出来,
只需要把老祖宗的工艺全部发挥出来,
就已经是无尽的财富。
直到现在,
师傅的制茶工艺还一直采用最原始的办法。”
萎凋、杀青、烘干……
每一个步骤都非常讲究,
就连烧火用的碳都得是梨树碳。
“梨树柴烧的火有穿透能力,
其他树达不到这一效果。
梨树碳质地紧密,有香味,能量大,点燃快。”
李春良说。
杀青是相当关键的一步。
炒茶师傅对于火候的掌控必须十分精确。
第一锅的锅温要求达到230-240度,
第二锅达到200度即可,
基本遵循“开始温度不高,中间高温,
出锅前低温”的原则。
即使这样,
每个炒茶师傅炒出来的茶都不一样的,
只有依靠师傅个人的经验和悟性,
才能实现茶叶的转换。
炒茶最讲究细节,
细节做不好就炒不出好茶。
炒茶一般在晚上,
晚上炒第二天晒,
这样才能激发出茶叶的饱满柔滑,
达到茶叶的最好口感。
倚邦猫耳朵是倚邦特有的小叶种茶,
形似猫耳朵,只有成人指甲片大小,
更需要细心的制作工艺。
不仅采摘时难度大,
炒茶时一不留神就会炒焦,
因此在市面上不仅稀少而且价格高。
除了杀青,压饼也是茶叶的一次巨大转换,
压饼过程中的蒸压激活了茶叶生命。
懂茶之人都知道茶叶也有生命,
与休眠阶段的茶叶相比,
苏醒的茶叶口感会更好。
李春良从小生活在倚邦,
又是茶商后裔,
对茶的特性自然十分了解。
“要做神仙就去无量山,
做侠客就去勐海,
做皇帝就上倚邦。”
倚邦茶在存放七八年之后,
晒青茶期间的多种味道不断循环转化,
所有的香味凝聚,
成为一种独特的香气,
而这种香气被爱茶人称之为“贵气”
这种“贵气”目前也只有倚邦茶才有。
李春良认为,
每天都能喝到“贵气茶”
是这个地方的恩赐,
因此没有不把倚邦发扬光大的道理。
做茶,只是想让爱茶人喝到生态放心茶,
喝出健康。
“让茶自己成为传播者”,
这是李春良一直遵循的信念。
他也一直在寻找发扬茶文化的方法。
制茶的大部分收入都用于茶文化的传播,
虽然他现在在当地也小有名气,
但是真正要把倚邦茶推向世界,
只能靠有资金、懂经营的人。
李春良也曾接触过一些外地的合作方,
但遇到不少过于看重商业利益的人,
他们对茶的理解难以达到李春良心中的标准,
合作只能就此作罢。
“人生不必太喧哗。”
无论从商业的角度,还是从茶文化本身,
李春良都这么认为。
图片:杨建梅、付永正
责任编辑:杨雪娇
排版:杨雪娇
部分图片源自网络
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