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这个男人守着皇帝最爱的茶,等待着一位伯乐

2018

09/04

15:54

来源

云南季

李春良给自己的茶庄取了一个很特别的名字:

百年倚邦编年史。

他既是创始人,也是炒茶人。

他很想把倚邦的茶文化传播出去,

为此,他一边寻求有资金懂经营的合作伙伴,

一边自己也不断去外地参加重要的茶展。

因为,倚邦茶是有“贵气”的。

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茶山与茶叶,

塑造了倚邦。

在傣语里,

倚邦的意思是“有茶树有水井的地方”,

它被视为西双版纳六大古茶山之一。

古代因茶而辉煌,

近代因茶而没落,

现代因茶而重生。

 

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雍正七年,

清政府对西双版纳改土归流,

倚邦土司曹当斋协助清军有功,

被授予倚邦土千总职位,

并世袭管理包括倚邦在内的各大茶山,

由此开启了倚邦茶的黄金时代。

它作为皇家贡茶,

辉煌一直持续了百年。

直到清朝没落,

战争阻碍了普洱茶的外销之路,

又加之外人入侵倚邦,

当地居民被迫外迁,

由此持续百年的茶号全部停业,

辉煌一时的倚邦茶陷入困局。

直到现代,

随着普洱茶大火,

倚邦茶才重新回到人们的视野。

 

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李春良说,

家里祖祖辈辈吃皇家茶园的茶,

帮皇家压茶。

尽管倚邦茶在历史的变更中起起落落,

但制茶的工艺却一直未变。

茶商的后裔都遵循一个原则:

做茶只能守旧,不能创新。

“古人用自己的智慧把茶叶做出来,

只需要把老祖宗的工艺全部发挥出来,

就已经是无尽的财富。

直到现在,

师傅的制茶工艺还一直采用最原始的办法。”

 

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萎凋、杀青、烘干……

每一个步骤都非常讲究,

就连烧火用的碳都得是梨树碳。

“梨树柴烧的火有穿透能力,

其他树达不到这一效果。

梨树碳质地紧密,有香味,能量大,点燃快。”

李春良说。

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杀青是相当关键的一步。

炒茶师傅对于火候的掌控必须十分精确。

第一锅的锅温要求达到230-240度,

第二锅达到200度即可,

基本遵循“开始温度不高,中间高温,

出锅前低温”的原则。

即使这样,

每个炒茶师傅炒出来的茶都不一样的,

只有依靠师傅个人的经验和悟性,

才能实现茶叶的转换。

炒茶最讲究细节,

细节做不好就炒不出好茶。

炒茶一般在晚上,

晚上炒第二天晒,

这样才能激发出茶叶的饱满柔滑,

达到茶叶的最好口感。

 

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倚邦猫耳朵是倚邦特有的小叶种茶,

形似猫耳朵,只有成人指甲片大小,

更需要细心的制作工艺。

不仅采摘时难度大,

炒茶时一不留神就会炒焦,

因此在市面上不仅稀少而且价格高。

 

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除了杀青,压饼也是茶叶的一次巨大转换,

压饼过程中的蒸压激活了茶叶生命。

懂茶之人都知道茶叶也有生命,

与休眠阶段的茶叶相比,

苏醒的茶叶口感会更好。

 

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李春良从小生活在倚邦,

又是茶商后裔,

对茶的特性自然十分了解。

“要做神仙就去无量山,

做侠客就去勐海,

做皇帝就上倚邦。”

倚邦茶在存放七八年之后,

晒青茶期间的多种味道不断循环转化,

所有的香味凝聚,

成为一种独特的香气,

而这种香气被爱茶人称之为“贵气”

这种“贵气”目前也只有倚邦茶才有。

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李春良认为,

每天都能喝到“贵气茶”

是这个地方的恩赐,

因此没有不把倚邦发扬光大的道理。

做茶,只是想让爱茶人喝到生态放心茶,

喝出健康。

“让茶自己成为传播者”,

这是李春良一直遵循的信念。

他也一直在寻找发扬茶文化的方法。

制茶的大部分收入都用于茶文化的传播,

虽然他现在在当地也小有名气,

但是真正要把倚邦茶推向世界,

只能靠有资金、懂经营的人。

李春良也曾接触过一些外地的合作方,

但遇到不少过于看重商业利益的人,

他们对茶的理解难以达到李春良心中的标准,

合作只能就此作罢。

 

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“人生不必太喧哗。”

无论从商业的角度,还是从茶文化本身,

李春良都这么认为。

图片:杨建梅、付永正

责任编辑:杨雪娇

排版:杨雪娇

部分图片源自网络

(责任编辑:杨建梅)
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